В годовом цикле жизни плодовых и ягодных растений, в том числе и винограда, выделяют несколько существенно различающихся периодов развития, которые называют фенологическими фазами.  Виноградарь должен определять время проведения необходимых работ на своем винограднике не по числам календаря, а согласовать их с фактическим наступлением каждой фенофазы в развитии виноградного растения. Они наступают поочередно, через определенные сроки, зависящие в первую очередь от хода смены температур воздуха и почвы, а также продолжительности светового дня. А те в свою очередь зависят от движения Солнца. Поэтому в фенологии границы смены сезонов года связывают с движением Солнца (днями зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия) и считают началом зимы 22 декабря, началом весны 22 марта, началом лета 22 июня, началом осени 22 сентября.

Фаза покоя виноградной лозы (ноябрь - март).

Ноябрь.

      Поздняя осень. Ноябрь — пора завершающих работ на винограднике. К этому времени кусты укрывных сортов должны быть полностью подготовлены к быстрому укрытию на зиму при первых признаках наступления устойчивых отрицательных температур.

      Не следует спешить укрывать при ожидаемой теплой погоде, особенно полиэтиленовой пленкой.

      Для создания запасов элементов минерального питания, используемых виноградным растением в ранневесенний период, кусты удобряют. Органические и минеральные удобрения желательно вносить на глубину расположения основной массы корней (50—60 см). Из минеральных удобрений осенью вносят только те, которые содержат фосфор и калий и которые практически не передвигаются по почвенному профилю. Вот почему их вносят глубоко. Легкорастворимые азотные удобрения осенью вносить не следует, так как с поливом водой, осадками, талыми водами они зачастую вымываются из корнеобитаемого слоя и не дают никакого эффекта; их вносят весной. Органические удобрения (компост-перегной) желательно вносить совместно с минеральными в траншеи-ямы, выкопанные через одно междурядье, раз в три года.

      При таком внесении на срезах корней по краю траншей образуются 3—5 новых корней. Рост кустов усиливается, урожайность, и качество плодов улучшаются.

      Для создания запасов влаги в почве проводят влагозарядковые поливы, т.е. (заряжают) почву влагой на весну-лето следующего сезона. Обычно поливают напуском по бороздам, нарезанным в междурядьях, хорошо увлажняют почву по всему профилю. Создание запаса влаги в глубоких горизонтах (глубина 2—3 м) позволяет сократить количество вегетационных поливов, особенно в тех регионах, где летом ощущается дефицит поливной воды или ее нет вовсе. Норма полива 10—15 ведер на квадратный метр площади для плодоносящих насаждений и 5—8 ведер под саженцы. Хорошо увлажненная почва хуже промерзает, что предохраняет корневую систему, особенно молодых кустов, от вымерзания.

      Продолжают заготовку не укрывных сортов черенков. Чтобы черенки не пересыхали, их сразу после срезания складывают в полиэтиленовый мешок. Оптимальная для хранения длина черенков — 0,8—1 м (сдвоенный черенок). После обрезки одного сорта черенки связывают в пучок, навешивают бирку с указанием сорта и помещают на временное хранение в прохладное помещение (времянка, подвал, гараж), периодически увлажняя черенки с поверхности. Заготовляя и храня черенки, стараются избежать контакта их с почвой во избежание попадания гнилостной и плесневой микрофлоры. Саженцы, предназначенные для высадки весной на постоянное место, помещают в подвал или специальное помещение, где температура зимой не опускается ниже 0°C. Оптимальная температура хранения черенков, саженцев — плюс 2— 5°C. При более высокой температуре процессы дыхания интенсифицируются, запас углеводов, ранее накопленных в черенках, саженцах, может значительно уменьшится к весне. Такой посадочный материал, обедненный углеводами, слабо образует каллус (первичную корневую ткань), плохо приживается, дает слабый прирост.

      При закладке на хранение корневую систему переслаивают чистым речным песком во избежание подсушивания. Прирост на саженцах должен хорошо проветриваться. Хранилище перед закладкой черенков саженцев дезинфицируют 5—7 %-ной бордоской жидкостью путем побелки стен. В теплую погоду заготавливают почву для выращивания весной зеленых вегетирующих саженцев.

      Почву лучше брать с посадок лесополос, из леса. В таких почвах повышенное содержание гумуса.

Декабрь.

      Первый месяц зимы организация снегозадержания.

      Если стоит теплая погода, то в декабре продолжают раскорчевку старых кустов, с тем чтобы весной взамен удаленных посадить новые более продуктивные, крупноплодные устойчивые сорта и формы.

      В теплые дни продолжают обрезать, убирать и поливать виноградник.

      В засушливых районах, на супесчаных и легких по механическому составу почвах проводят второй влагозарядковый полив.

      В погожие дни ремонтируют шпалеру.

      В середине декабря можно приступить к подготовке черенков для получения вегетирующих саженцев. 

Январь.

      Самый холодный месяц, продолжаем снегозадержание. В случае оголения лоз их дополнительно укрывают снегом. 

      В комнатных условиях можно заняться выращиванием саженцев из черенков.

Февраль.

      Последний месяц зимы. Продолжают начатые ранее работы. Проверяют состояние и наличие инвентаря, материалов и.т.п., Изучают литературу по выращиванию и уходу винограда, знакомятся с новыми сортами.

Март.

      Является промежуточным месяцем между зимой и весной. В зависимости от погодных условий проводят открывание виноградных кустов. Проверяют состояние глазков и лоз после зимовки и с учетом степени повреждений проводят обрезку, а затем сухую подвязку. Рыхлят почву вокруг кустов с заделкой удобрений  из расчета на 1 куст навоза или компоста 10- 15 кг (Если осенью не вносились).

 В 2017г снег растаял рано, поэтому все обработки необходимо начинать раньше. Какими препаратами работать каждый решает сам железным купоросом, или медь содержащими препаратами (дозировки ниже по тексту), кто то препаратами Байкал или Сиянием, Фитоспорином, выбор за вами.  

17 марта 2017г. я  раствором кальцинированной соды 4ст. ложки на 10л воды, промыла все лозы с помощью опрыскивателя. На следующий день обработала препаратом 30 плюс.    

Ежегодно, ранней весной, почву заправляют минеральными азотсодержащими удобрениями в сухом или лучше в жидком виде смесью, состоящей из аммиачной селитры — 20 г или мочевины — 15 г, суперфосфата — 10 г и калийной соли — 5 г из расчета на 1 м2 площади виноградника. Лучше это делать быстроусвояемыми органическими удобрениями — навозной жижей или птичьим пометом в жидком виде. Для этого навоз или птичий помет сбраживают в течение 5—6 дней (ведро удобрения на 2—3 ведра воды). Перед внесением перебродившее удобрение разбавляют водой (навоз — 1:10, птичий помет — 1:15). В зависимости от силы роста и возраста под каждый куст вносят 30—50 л подкормочного раствора. Подкормку проводят в ямки глубиной 20—25 см (или питательные скважины), расположенные симметрично головке куста вдоль оси ряда и удаленные на расстоянии 50 см от головки куста. 

Период вегетации виноградной лозы (апрель – октябрь)

      Сокодвижение и распускание глазков.

Апрель (частично март).

      Один из напряженных месяцев у виноградарей.

      Раскройте кусты в начале месяца, как только просохнет почва и если на ближайшую неделю не ожидаются холода до -10 °С. Это относится к укрытиям землей на черноземах и суглинках. Укрытие торфом, опилками или хвоей снимают до набухания глазков.

      В начале апреля в канавки, из которых бралась земля для укрытия кустов, внесите органику и минеральные удобрения и присыпьте землей.

      Можно сделать жидкую подкормку, совмещая ее с влагозарядным поливом. А Пучки лоз, не развязывая, прикрепите вертикально или наклонно к шпалере. Очистите их от земли и растительных остатков щеткой.

      Проведите искореняющее опрыскивание кустов от болезней и вредителей  60 %-ной пастой нитрафена (300 г пасты на 10 л воды) против комплекса грибковых заболеваний и вредителей. Искореняющее опрыскивание особенно необходимо проводить в тех случаях, когда в предыдущем сезоне виноградник был сильно поражен болезнями. Опрыскивают почву в рядах и междурядьях, а также рукава и лозы на кустах с целью подавления первичной инфекции.

      В период набухания и распускания почек надземную часть виноградных кустов (особенно неустойчивых) опрыскивают от грибковых заболеваний одним из следующих фунгицидов:

а)   бордоская смесь (200—250 г медного купороса и 150—200 г негашеной извести, которую перед приготовлением смеси гасят: купорос вливают в известковый раствор, доводя объем до 10 л и нейтральной реакции (рН 5,5);

б)   хлорокись меди 90 %  (80—100 г на 10 л коды);

в)   купрозан 80%  (80-100 г на 10л воды);

г) цинеб 80%  (120 г на 10л воды);

д)   поликарбацин 80 % (120 г па 10 л воды).

      Если в предыдущем году виноградник был сильно поражен оидиумом, то необходимо:

е)   в фазу начала распускания почек обработать кусты 2—3 %- раствором серы или заменителем — Тилт-250 (1,5 г на 10л воды);

ж)  проводить своевременно все последующие обработки (до и после цветения) серными или иными препаратами от оидиума.

Май.

      В начале мая, когда побеги вырастут на 8—10 см и визуально можно отличить побеги с соцветиями, производят первую зеленую обломку. На многолетних частях кустов удаляют все побеги, которые не будут использоваться на замену старых рукавов или на зеленые прививки или окулировки. На плодовых лозах удаляют (двойники) (с одного глазка развились два побега) — выламывают худший побег без грозди, или более слабый, или тот, где соцветия мельче или их количество меньше. Также удаляют подряд все поврежденные и недоразвитые побеги.

      Кусты со значительными повреждениями рукавов морозом, пятнистым некрозом или с полностью вымерзшей надземной частью вырезают «на черную головку» (спиливают на 5—10 см ниже уровня почвы). Место спила зачищают острым ножом и присыпают землей. На таких кустах затем делают прививки или оставляют 4—6 порослевых побегов для ускоренного формирования новых рукавов взамен погибших.

      Через 8—10 дней после первой зеленой обломки проводят вторую, при которой окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами, соцветиями, согласно рекомендациям по сортам на рукавах вновь удаляют зеленые, а также лишние порослевые побеги из подземной части куста. Чем раньше проводятся обломки, тем меньше расходуется растением питательных веществ на рост ненужных побегов и усиливается рост нужных побегов.

      При образовании на побегах 5—6 листьев (длина побега 30—35 см) для защиты от мильдью, антракноза, черной пятнистости, оидиума нижнюю сторону листьев опрыскивают раствором топаза, ридомилом голд, медьсодержащими препаратами - абига -пик,   1 %-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди, ценебом, поликарбацином (30 г на 10 л воды), добавляя в готовый раствор коллоидную серу (80— 100 г на 10 л раствора).

      Как только верхушки побегов на 15—20 см перерастут проволоку, проводят первую зеленую подвязку, при которой зеленый прирост распределяют равномерно в плоскости шпалеры с расстояниями между побегами 10-15 см.

      Подвязочный материал не должен образовывать перетяжек на побегах, он надежно и без скольжения крепится к проволоке.

      За 10—15 дней до цветения, когда необходимо усилить питание кустов с целью ускорения развития соцветий, улучшения их опыления, повышения урожайности, проводят корневые и внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами, это может быть Плантафол, Мастер, а также препараты с повышенным содержанием бора :

Бораплюс листовая обработка 5-6мл на 10л воды в фазе до раскрытия цветков и в фазе конец цветения, образование завязей  

5—7 г буры или борной кислоты;

3—5 г сернокислого марганца на 10 л раствора.

      Подкормки не заменяют одна другую, а лишь дополняют, поэтому наиболее рационально их сочетание.

      За 2-3- дня до цветения прищипывание верхушек побегов на сильнорослых сортах винограда, и на сортах, склонных к осыпанию. При этом удаляют верхушки побегов длиной до 3—5 см с целью временного приостановления их роста и увеличения притока питательных веществ к соцветиям.

      Побеги, предназначенные для укладки отводков, и побеги замещения не прищипывают.

      Для улучшения аэрации почвы, уменьшения испарения влаги, активизации деятельности микроорганизмов после дождей и поливов проводят рыхление верхнего слоя почвы; лучше это делать садовыми вилами.

      Наибольшую опасность для будущего урожая представляют болезни и вредители в период цветения и завязывания ягод.

      Поэтому перед цветением проводят обязательное профилактическое опрыскивание контактными или системными фунгицидами бордоской жидкостью или ее заменителями с добавлением серы, Квадрисом.  От листоверток и прочих вредителей опрыскивают по соцветиям карбофосом (30 % К.Э.) или фозалоном (35 % К.Э.). Разводить 20—25 г на ведро воды.

      Всегда следует помнить, что легче предупредить появление болезней и вредителей, чем избавиться от них.

      В конце апреля — начале мая приступают к подготовке зеленых вегетирующих корнесобственных и привитых саженцев к высадке в открытый грунт.

Июнь.

      После опыления и завязывания ягод уже можно судить о будущей нагрузке кустов плодами. Очень важно не перегружать кусты, так как при этом затягивается созревание плодов, мало накапливается сахара, слабо закладывается будущий урожай, ухудшается рост побегов и их вызревание. Ягоды и грозди становятся мелкими, падает устойчивость растений к болезням и морозам. Основная часть сортов, особенно устойчивых, при нормальном уходе и перезимовке склонны к перегрузке урожаем. Такие кусты в следующем после перегрузки году, как правило, плодоносят плохо. Поэтому,  урожай следует нормировать, т. е. проводить учет гроздей и при необходимости удалять лишние. При перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побегах, где их две (срезают верхнюю, так как она мельче), на побегах замещения, слаборазвитых, поврежденных побегах с малым количеством листьев, выше грозди их удаляют полностью. Лучше немного недогрузить кусты, чем их перегрузить, особенно молодые.

      В этот же период проводят пасынкование — систематическое удаление побегов, развивающихся в пазухах листьев основных побегов, или части пасынка с сохранением 1—5 листьев.

      Пасынкование способствует усиленному развитию зимующих глазков, улучшает качество плодов.

      На кустах с недостаточной листовой поверхностью пасынки не удаляют и не прищипывают, их используют на восстановление недостающей листовой площади.

      По мере нарастания побегов проводят подвязку их к шпалерной проволоке. Сразу после цветения по завязи проводят обязательное опрыскивание (даже на устойчивых сортах) фунгицидами (бордоская смесь или ее заменители с добавлением в раствор серы) подкормку и вегетационный полив, так как в последующий период роста и наливания ягод виноградные кусты наиболее интенсивно используют влагу, макро- и микроэлементы, органические удобрения.

      Целесообразно совмещать вегетационные поливы с подкормками минеральными удобрениями, для чего жидкий концентрированный раствор удобрений вносят в поливную воду. При этом строго следят за тем, чтобы суммарная концентрация удобрений не превышала 25— 30 г на 10 л воды. На полив одного взрослого куста при схеме посадки 2,5x2 м обычно требуется 100—200 л воды и 100—200 г полного минерального удобрения. Полив проводят по бороздам, нарезанным в Междурядьях, углублениям в шпалерных рядах или, что наиболее эффективно, в дренажные поливные отверстия, или инъекторами при инъекционно-капельном поливе. Своевременно проведенный — в период горошения ягод — полив с подкормкой позволяет увеличить урожайность в 1,5—2 раза при значительном улучшении внешнего вида и качества ягод.

      При этом улучшаются также закладка и дифференциация плодовых почек под урожай будущего года.

Июль.

      Июль — период  интенсивного роста ягод и максимального потребления виноградным растением влаги и элементов питания из почвы. У сверхранних и ранних сортов ягоды начинают наливаться, размягчаться и принимать характерную для данного сорта окраску. Вот почему в этот период особое внимание уделяют поддержанию в почве оптимальной влажности путем систематических поливов и хорошему минеральному питанию в виде подкормок. Поливы лучше всего проводить таким образом, чтобы верхний слой почвы не увлажнялся, это предотвращает развитие поверхностных корней и снижает частоту проведения катаровок. Поливать лучше через дренажные трубы, инъекторы, совмещая полив с подкормками.

      До самого начала созревания ягод кусты подкармливают полным минеральным удобрением с соотношением N.P.K. 3:1:2. На мощных черноземах — 4:2:3 или органическими с добавкой фосфорно-калийных удобрений.

      Из азотсодержащих удобрений используют аммиачную селитру, мочевину, нитрофен, из фосфорсодержащих — суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, из калийных — сернокислый калий, калимагнезию,  золу древесных растений. Калийную соль (хлористый калий) из-за содержания хлора и частого хлороза листьев после внесения в почву не рекомендуется применять на виноградниках весной и летом. Хлористый калий применяют осенью с тем расчетом, что анионы хлора за зиму вымоются осадками из корнеобитаемого слоя и хлороза не будет.

      В фазе размягчения ягод у ранних сортов из подкормок исключают азот. В этот период для усиления интенсивности окраски ягод удаляют часть листьев, расположенных в зоне гроздей.

      Для стимулирования сахаронакопления и увеличения сахаристости ягод применяют фосфорно-калийные удобрения подкормки. К 1 — 1,5 % суточной водной вытяжке суперфосфата добавляют 0,5 % (50 г на 10 л воды) сернокислого калия, 7—10 г борной кислоты, 5—7 г сернокислого марганца и 1 г йодистого калия. Раствор удобрений из опрыскивателя наносят на верхний ярус листьев, стараясь не допускать попадания раствора на ягоды.

      По мере роста побегов и пасынков систематически проводят подвязку молодых побегов к проволоке. Неустойчивые к болезням сорта опрыскивают фунгицидами: бордоская смесь или ее заменители с добавлением коллоидной серы по мере нарастания новых 3—4 листьев и после каждого дождя. Обработку винограда бордоской жидкостью прекращают за 15 дней до сбора урожая, хлорокисью меди, купразаном, ценебом, поликарбацином — за 20 дней. 

Август.

      Август — период созревания ранних и средних сортов винограда. В эту пору листья усиленно вырабатывают углеводы, которые в виде Сахаров накапливаются в ягодах. Так же, как и в июле, продолжают подвязку зеленых побегов, неустойчивые к болезням сорта опрыскивают фунгицидами. Молодые растущие листья для своего развития потребляют значительно больше питательных веществ, чем сами производят. Поэтому в начале августа производят чеканку побегов — удаление верхней части растущих побегов с недоразвитыми 4—6 листьями, приблизительно длиной 25—30 см.

      При проведении чеканки следят за тем, чтобы удаляемая часть побега не превышала 15—20 % его общей длины. В результате этого питательные вещества, вырабатываемые в оставшихся листьях, в большем количестве поступают в созревающие ягоды, улучшаются аэрация и освещенность побегов, ускоряется созревание урожая, усиливается закладка соцветий. В лозе накапливается больше пластических веществ, что способствует более полному вызреванию лозы и повышению устойчивости к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Товарность гроздей повышается из-за увеличения размеров гроздей и ягод, улучшается их качество, затрудняется развитие болезней. Особенно сильное и благотворное влияние оказывает чеканка на столовые  сильнорослые сорта винограда с крупными гроздями.

      На молодых виноградниках проводят при необходимости катаровку, одновременно удаляя подвойную поросль на привитых кустах. После катаровки возле штамбиков молодых растений оставляют лунки глубиной 10—15 см для подсыхания мест среза поверхностных корней и предохранения от их повторного роста. Места среза дезинфицируют 3 %-раствором медного купороса или 1 %-ной борной кислотой.

      При влажной погоде и благоприятных условиях для развития болезней, особенно серой гнили на гроздях, продолжают проводить на кустах операцию по профилактике от болезней. Распределяют равномерно прирост по шпалере, удаляют пасынки, листья в зоне гроздей при загущении, т. е. создают все условия для лучшего проветривания гроздей.

      При первых симптомах появления серой гнили проводят профилактическое опрыскивание кустов раствором марганцовки — 5—7 г на ведро воды. Иные  препараты  против гнили применять нельзя, так как период их распада больше, чем осталось дней до съема плодов. При жаркой погоде, когда кустам не хватает влаги (листья становятся вялыми  в середине дня), проводят умеренный полив с внесением фосфорно-калийных удобрений (по 5—10 г на ведро воды). 

Сентябрь.

      На винограднике проводят все те же работы, что и в августе; для ранних и средних по сроку созревания сортов особое внимание виноградаря должно быть направлено на мероприятия, ускоряющие созревание урожая и вызревание лозы.

      Оттого, насколько рано и хорошо вызрела лоза в сентябре, насколько много она запасла и накопила в себе углеводов, зависит урожай будущего года, степень повреждения зимними морозами глазков и древесины кустов.

      Учитывая, что обрабатываемые листьями углеводы в первую очередь идут на созревание плодов и только после этого на вызревание лозы, особенно тщательно следят за тем, чтобы урожаем не были перегружены сорта позднего срока созревания. Лучше их недогрузить плодами, чем перегрузить, так как морозостойкость при перегрузке снижается столь значительно, что первые осенние морозы повреждают надземную часть таких кустов. Поэтому при наступлении затяжной прохладной погоды, иногда целесообразно, пожертвовав частью незрелого урожая, убрать его с кустов заранее и дать созреть оставшимся плодам и лозе.

      При нормальной погоде на кустах с небольшим перегрузом плодами обязательны фосфорно-калийные подкормки для стимуляции сахаронакопления в плодах.

      На особо ценных дефицитных сортах, привитых или посаженным в поздние сроки, для увеличения их теплообеспеченности и тем самым ускорения вызревания лозы устанавливают вертикальные теплоотражающие экраны, кусты полностью укрывают пленкой, что помогает вызреванию.

      Если по какой-то причине виноградаря не устраивает куст (слабо растет, болеет и т. п.) и нецелесообразна его перепрививка весной, такие кусты можно раскорчевать уже в конце сентября. После сбора урожая и подготовить место для посадки саженцев новых сортов, тем самым сэкономив время в октябре, когда много работы на винограднике по подготовке кустов к зиме. При выпадении обильных осадков почву рыхлят вилами с оборотом пласта для уменьшения влажности.

Октябрь.

      Учитывая, что в октябре происходит отток углеводов из листьев в древесную часть кустов, стараются как можно дольше сохранить здоровый листовой аппарат. Чем дольше листья находятся осенью на кустах, тем больше отложится в клетках древесины пластических веществ (в запас) для последующего роста побегов весной. Лоза после естественного листопада лучше зимует, чем после механического принудительного удаления листьев. Поэтому обрезку и заготовку черенков производят после листопада или, что чаще, после первого осеннего заморозка. Если листья повреждены раннеосенними заморозками (конец сентября — начало октября), то нагрузку кустов глазками увеличивают, так как вес гроздей в будущем году будет меньшим, чем обычно, ибо кусты за­пасут меньше углеводов.

      В середине октября, а если погода теплая, то и позже, убирают урожай поздних сортов, предназначенных для закладки на храпение.

      Укрывные виноградники (особенно неустойчивые сорта) обрезают по принципу плодового звена, оставляя на сучке замещения верхний побег на плодоношение, а нижний побег вновь обрезают на сучок замещения; отплодоносившую лозу вырезают.

      В случае слабого развития побегов на сучке замещения обрезку производят по максимальному приросту, когда на плодоношение остается хорошо развитый нижний однолетний побег на бывшей лозе плодоношения, а сучок замещения вновь прирезают коротко.

      В конце сентября — начале октября начинают производить посадку саженцев на постоянное место. В этот период саженцы желательно выкапывать вместе с комом земли при помощи специального приспособления, частично сохранив неповрежденной корневую систему. Такие саженцы лучше приживаются и в дальнейшем сильнее растут. С 5—10 октября сажают полностью выкопанные из земли саженцы. 

      Во время обрезки кустов винограда производят заготовку черенков.

      Лучше хранятся черенки двойной длины, т. е. их сразу заготавливают с 6—8 глазками. Требования к оводненности тканей черенков такие же, как и для саженцев. Черенок, пролежавший на солнце после среза 3—5 часов, имеет пулевую приживаемость. Поэтому черенки лучше всего приобретать с куста. Оптимальный срок заготовки черенков — конец второй декады декабря — третья декада октября. В этот же период начинают готовить кусты к укрытию на зиму. Лозы связывают в фашины, наклоняют к земле, пришпиливают скобами так, чтобы они не касались земли, опрыскивают 3—5 %-ной бордоской жидкостью. 

Раз в 3—4 года под осеннюю перекопку вносят органические удобрения — навоз, компост, птичий помет (лучше в полуперепревшем виде) из расчета 4—5 кг на 1 м2. Навоз, компост, фосфорно-калийные минеральные удобрения вносят в образовавшиеся вдоль рядов при его укрытии канавки, глубиной 20— 25 см с обязательной их заделкой.